
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Paljud restoranipidajad ja kokad on aastate jooksul endalt küsinud: "Mis paneb Pete Wellsi tiksuma?" Otsustades tema arvustust Bâtardist, tundub see olevat asjatundlikult teostatud ja väljendusrikas toiduvalmistamine.
Wells algab selle nädala ülevaade kirjeldades peakokk Markus Glockeri tähekulinaarset sugupuud, kuna ta töötas Viinis Heinz Reitbaueri, Gordon Ramsay all New Yorgis ja Londonis ning on Charlie Trotteri vilistlane. lipulaev sisse Chicago. Tema kogemus nende nõudlike kokkadega on viimistlenud tema roogade teravat teostamist, kuid nagu restoranikriitik märgib: „Tehniline oskus on kokal hea asi, kuid see ei garanteeri meeldejäävat ja ilmekat toiduvalmistamist ... peab midagi ütlema. "
Glockeril on ilmselt palju öelda ja Pete Wells võtab kindlasti selle, mida ta maha paneb, kindlustades lugejatele selle "Ta ütleb [mida tal on öelda] selgelt ja võluvalt." Ta on kokkade valmistamisega üsna kursis ja usub, et loobib roogasid, mis ületavad kaugeltki tema eakaaslaste pakkumisi, mis ilmneb esmalt Glockeri hernesupi kirjelduses: „kevadine magus kauss piparmündist hernesuppi praetud magusaleibadega, mis tundusid maitsvamad kui kellegi teise magusaleib. ” Ta ülistab taas Glockeri paremust, kui kirjeldab üht magustoitu, karamelliseeritud piimaleiba marjadega ja pruunivõitud jäätist: "See näeb välja nagu maailma kõige lihtsam asi, aga kui see on nii lihtne, siis miks mitte kõik seda ei tee?"
Kuigi kokk on andekalt selgelt tabanud, leiab Wells, et restoran tabab mõningaid võtmemärkusi; ruum võib muutuda mürarikkaks ja "kui paljastest laudadest ja põrandatest ei piisaks detsibellitaseme tõstmiseks, oleks joomine palju suurem;" sommeljee peab laiendama oma veinikaardi hinnaklassi - täpsemalt vajab see “rohkem pudeleid alla 60 dollari, olenemata nende päritolust”; Glocker on pisut õhuke ja vajab täielikumat personali, sest kuigi mõned magustoidud olid suurepärased, ei olnud teised „mitte nii head, et restoran saaks igavesti ilma täiskohaga kondiitritoodanguta hakkama”; ja Wells arvab, et nad peavad töötama juustuvaliku esitluse kallal, lubades, et „Mr. Peadirektor Winterman on kokku pannud armsa väikese juustukäru, kuigi ta pole välja mõelnud, kuidas seda näidata ... Juustud on liiga head, et neid piirata vankriga. ”
Need on väikesed kortsud, aga Wellsi Bâtardi kogemuse põhjal. Nad ei varja kindlasti tõendeid selle kohta, et Glockeril on kõik, mis on vajalik restoranikriitiku võitmiseks, kes ei jäta kahtlust, et ta imetleb koka võimeid. Wellsi enda sõnadega: „Härra Glockeri taldrikute keerukus ei hägusta kunagi tema maitsete fookust. Iga tilk kastet ja näputäis maitseaineid eraldab peamisest koostisosast uut naudingut. Tema toiduvalmistamisel on rõõm. ”
Kate Kolenda on restorani/linnajuhi toimetaja ajalehes The Daily Meal. Jälgi teda Twitteris @BeefWerky ja @vestleja.
Crescent City kulinaarne kollaaž Batardis
Michelini tärniga Tribeca restoran ja#xA0B âtard rõõmustab kevade saabumise vastu, tervitades tunnustatud New Orleansi Kokk Isaac Toups, jaokskahe ööCrescent City kulinaarne koostöö on Kolmapäeval, 14. märtsil ja Neljapäeval, 15. märtsil . Igal õhtul saavad külalised nautida aਅ-kursus ühine õhtusöök, mille valmistasid B âtard Peakokk Markus Glockerਊnd Toups, auhinnatud NOLA restoranide peakokk/omanik Toups Meatery ja Toups South.
Kuigi need võivad tunduda ebatõenäolise paarina, on Cajuni ja Austria kokkadel palju rohkem ühist kui sööjad ootavad. Mõlemad pooldavad klassikalisi maitsekombinatsioone ja võtavad omaks lihtsa ja selge tehnika ning hindavad oma köögis mängutunnet. ja söögitoad. “Isaac ja mina oleme sarnasemad, kui arvata võiks, ” ütleb Glocker. juni köök on leotatud Prantsuse ja Euroopa traditsioonidest ning minu toiduvalmistamist mõjutavad kindlasti minu Euroopa juured. See saab olema koos söögitegemine. ”
Õhtusöök, hinnaga 180 dollarit inimese kohta (sisaldab terve kokteil ja#xA0välistab maks ja tasuta), algab igal õhtul kell 18.30 , millel on möödasõit ja#xE9 ning Reisetbauer sloe džinni kokteil. Kogu menüü on järgmine:
Canap és
MÕRVAPUNDI OSTERID, GEORGIA CAVIAR
KORVITUD LOUISIANA krevetid, vutimuna
𠇋OSNER WIENER ”, CABBAGE, SINET
HARJAVAHV TART, KRUUS, MANDLID
Reisetbauer Sloe Gin Prantsuse 75
***
TOUPSI LIHAAHV
praod, rillonid, verebudiin, küüliku maksavaht ja#xA0
foie gras fromage de t ête
***
VÄHKIPISK
mousseline-täidisega pead
***
𠇏ORELLE BLAU ”
juurviljad, suitsukala puljong, beurre noisette
***
VENISON SADUL “TOUPS ”
Viini kapsas, või ja “nockerl ning#x201D paprikakaste
***
“WIENER ” PALATSCHINKEN
kardinali jäätis
*Lisatasu eest saadaval valikulised sidumised ja täiskang.
Crescent City Culinary Collab toimub Kolmapäeval, 14. märtsil ja Neljapäeval, 15. märtsil , 18.30ਊt B âtard ja#xA0239 West Broadway in Tribeca. Kohtade arv on piiratud ja piletid tuleb eelnevalt osta aadressil rescent City Culinary Collab at Batard. Lisateabe saamiseks külastage www.batardtribeca.com või helistage (212) 219-2777.
Jälgi B âtard sotsiaalmeedias:
@batardny
Jälgige Toupsi sotsiaalmeedias:
@toupssouth
@chefisaactoups
@toupsmeatery
Justin Yu valiti 2016. aasta James Beardi auhindade jagamisel parimaks edelakokaks
Kui Yu, 31, jõudis auhinna vastuvõtmiseks mikrofoni, andis ta välja sõnavõtte, mis võttis kokku tema üllatuse kaelas rippuva kuldmedaljoni napsamise pärast. Oma mobiiltelefonist lugedes tänas ta Houstoni linna toetuse eest ning seejärel mitmeid kohalikke kokkasid ja restoranitöötajaid, sealhulgas tema äripartnerit ja endist naist Karen Mani. Ta tänas ka oma mentorit Ryan Perat Revival Marketist ja Coltivare'ist ning tema tädidest, kes tema sõnul "tulid siia riiki, et näha, et minusugune loodetavasti õnnestub".
Habeauhinnad on riigi prestiižseimad toiduained. Enne Yut võitsid piirkondliku koka auhinna vaid kaks teist Houstoni kokka: Chris Shepherd 2014. aastal töö eest tunnustatud Underbelly's ja Robert Del Grande 1992. aastal murrangulise Caf & eacute Annie eest.
1 /11 MÄRKUS: See foto on mõeldud 100 parimale restoranile. ÄRGE KASUTAGE ENNE 24.09.2015 Justin Yu, restorani Oxheart kokk-omanik, pildistatud reedel, 29. mail 2015, Houstonis. (Nick de la Torre /) Nick de la Torre Näita rohkem Näita vähem
2 of 11 Oxhearti peakokk Justin Yu projekti Top 100 restorani jaoks kolmapäeval, 4. septembril 2013 Houstonis. (Michael Paulsen / Houstoni kroonika) Michael Paulsen / Töötajad Näita rohkem Näita vähem
3 of 11 Oxheart: Röstitud ja söestunud päikeseklapid soolatud koore, jasmiinitee, mee ja Meyeri sidruniga. Nick de la Torre Näita rohkem Näita vähem
4 11 -st Oxhearti porgandivaht, mis on glasuuritud Greenway kohvi koos sabeli bretoni ja tsitruselistega. Nick de la Torre Näita rohkem Näita vähem
5 11 -st Oxhearti restoranist aurutasid sefiirikõrvitsat söestunud sukotasa, gremolata, maisipiima ja piparmündiga Nick de la Torre Näita rohkem Näita vähem
6 11 restoranist Oxheart küpsetavad rohuga toidetud veiselihast sisefileed ja vorsti, marineeritud peedi ja tsitruseliste lehtedega, musta teed ja kuivatatud rupsi kastet. Nick de la Torre Näita rohkem Näita vähem
7 of 11 Oxhearti aeglaselt röstitud porgandid koos suitsutatud porgandi, selleri ja valge sibula musta pipra emulsiooniga. Nick de la Torre Näita rohkem Näita vähem
8 11 -st Oxhearti peakokk Justin Yu taldrikud taldrikule. Karen Warren/Personal Näita rohkem Näita vähem
9 of 11. Oxhearti restoranipartnerid vasakul Karen Man ja peakokk Justin Yu 2014. aastal. Nick de la Torre Näita rohkem Näita vähem
10 of 11 Téte de cochon kurkidega, mis on küpsetatud pruunvõi vadakukastmes ja säilitatud laimiga Oxhearti restoranis Johnny Hanson/Personal Näita rohkem Näita vähem
11 of 11 Justin Yu, Oxheart, poseerib teise aasta iga-aastasel üritusel Houston Chronicle Culinary Stars üritusel, et tähistada Alison Cooki 100 parima restorani kuulutamist. Jon Shapley/Personal Näita rohkem Näita vähem
Yu nimetati Caracolis tehtud töö eest samasse kategooriasse Houstoni kolleegi koka Hugo Ortegaga. See oli Ortega viies nominatsioon edelaosa parima koka kategoorias.
Yu ütles, et oli võidu üle rabatud.
"Ma olen vaikselt närvis," ütles ta telefoniintervjuus. "See on kindlasti hämmastav tunne."
Ta ütles, et tänas kõigepealt Houstoni, sest linn on tema tööd nii toetanud.
"Linn on ületamatu," ütles Yu. "Nad on meid omaks võtnud, kuigi me oleme see imelik ja veider laps kõrvale. Pole tähtis, kas me pole kõige populaarsem restoran. Aga nad teavad meie tööd."
"Justin on muutnud Houstonis einestamise nägu," ütles Underbelly lambakoer. "Ta on hämmastav jõud. (Habe auhinna võitmine) on linnale nii hea ja talle nii hea. Ta on suurepärane kokk."
Yu, Oxhearti kaasomanik, on hiina päritolu Houstoni põliselanik, kes lõpetas mälestusgümnaasiumi. Ta töötas 17 restoranis Houstonis, Green Zebra ja Spring restoranides Chicagos ning Ubuntu linnas Napas, Californias. Tema etappide või praktikakohtade hulka kuuluvad In de Wulf Belgias ning AOC ja Geranium restoranid Kopenhaagenis.
Yu ja Man, kondiitri kokk, avasid 2012. aastal kesklinna laopiirkonnas 30-kohalise Oxhearti. Sellest sai koheselt hitt toiduga. Ajakiri Bon Appetit nimetas selle riigi kümne parima uue restorani hulka. 2013. aasta ülevaates nimetas New York Timesi toidukriitik Pete Wells Oxhearti üheks suuremaks kohaks kogu riigis, kus on ümber kujundatud meie arusaamad peenest söögikohast. See on ka näide Houstoni söögikoha kasvavatest ambitsioonidest . "
Yu pöörab suurt tähelepanu hooajalistele ja kohalikele koostisosadele, muutes köögiviljad taldriku keskpunktiks. Samuti toob ta oma kööki peene kihilise tehnika, kääritamisest kuni sous vide’ini. Yu on Oxhearti degusteerimismenüüsse integreerinud ka Aasia mõjutusi.
Houston Chronicle'i restoranikriitik Alison Cook kiitis oma 2012. aasta juunis Oxhearti arvustuses Yu tööd, võrreldes tema roogasid visuaalselt kaasakiskuvate ettekannetega Rene Redzepi restoranis Noma Kopenhaagenis, mida peeti toona maailma parimaks restoraniks.
Ta kirjutas Oxhearti köögi kohta: "Nad on hõivatud kunsti tegemisega. Mitte ainult hiilgava välimusega toidutaldrikutel, vaid ka suulael: üksik lahe auster, mis sädeleb rohelises tomativees, tupega kaetud rohelistest ürtidest ja pisikestest lilledest või röstitud kartulipesa püreega mangoldipõllul, mis on nii erksalt roheline, et tundub teispoolsusena. " Ta jätkas: "Kolmekuuselt töötab Oxheart juba (julgen seda ilma irooniata öelda?) Maailmatasemel. Sellest võib kergesti saada sihtkoha restoran, mis vaatab peene söögikoha tulevikku ja isegi milliseid toite me sööme, mitte minevikku modelleerides. "
Peaaegu kogu Oxhearti 14 -liikmeline personal sõitis koos Yuga Chicagosse. Tema sõnul on rohkem kui üheaastaste töötajate preemiaks see, et nad saavad tseremooniale minna, kui ta on nimetatud.
"Nüüd peame välja mõtlema veel ühe stiimuli, et inimesed saaksid meiega aastaks jääda," ütles Yu.
Meeskond naaseb Houstoni kolmapäeval ja teenindus Oxheartis jätkub neljapäeval.
Kui temalt küsiti, mida see tähendab Houstoni kulinaarse stseeni jaoks, vastas Yu: "See ütleb, et me läheme alati tugevaks. Et me püüame end alati paremaks teha, püüame end alati paremaks muuta. tean, et me pole seda Oxheartis peatanud. Mõnikord tundub, et see pole seda väärt, kuid mõnikord on. Nagu täna õhtul. "
Rääkige uudistetoimetusega: Söögitoimetaja Pete Wells
The Times 's söögitoimetaja Pete Wells vastas lugejate küsimustele 23. – 27. Juulil 2007.
Hr Wells liitus Timesiga söögitoimetajana 2006. aasta oktoobris. Viimased viis aastat oli ta üksikasjade artiklite toimetaja. Ta kirjutas ka rubriigi "Alati näljane" toidule ja veinile, kus ta töötas aastatel 1999–2001 toimetajana. Hr Wells on söömise ja joomise kirjutamise eest saanud viis James Beardi fondi ajakirjandusauhinda. Ta sööb peaaegu kõike peale külma pastasalati.
Selle veeru küsimustele on vastanud mitmed teised toimetajad, sealhulgas tegevtoimetaja Bill Keller, nekroloogide toimetaja Bill McDonald, tegevtoimetaja assistent Glenn Kramon, kopeerimislaudade direktor Merrill Perlman, metropoliidi toimetaja Joe Sexton, elav toimetaja Trish Hall, uurimistoimetaja Matthew Purdy, National Toimetaja Suzanne Daley, digitaalsete uudiste toimetaja Jim Roberts ja kultuuritoimetaja Sam Sifton. Nende ja teiste Timesi toimetajate vastused on lehel Räägi uudistetoimetusega.
Need arutelud jätkuvad tulevaste nädalate jooksul teiste Timesi toimetajatega.
Kiirete hammustuste katvus
Q. Tulen igal aastal NY-sse 3-4 korda Bdwy, ooperi, Chelsea kunstimaastiku ja muu jaoks. Mul on harva aega või soovi uhkele einele maha istuda, kuid tavaliselt võtan jooksu pealt lihtsalt midagi kaasa. Ma söön palju pitsalõike, falafeli võileibu, bageleid ja baguette, kiireid hiinlasi ja muid kiireid suupisteid.
Kuigi NYT ei tohiks oma esmase restoranikriitiku poolt oma kallite restoranide levikut vähendada, oleksin tänulik väiksemate odavate restoranide parema kajastamise eest. Võib -olla laiendada 25 dollarit ja veeru all. Rohkem veerge, mis võrdlevad näiteks hamburgeriliite, pitsat, etnilisi toite jne (ma tean, et olete seda osa teinud ja see oli suurepärane - tahaksin lihtsalt rohkem). Rohkem artikleid nagu NY Mag teeb teemal "Odavad söögid" NY -s.
A. Ma armastan ka odavaid ja kiireid toite. Esimesed restoranid, millest ma kunagi kirjutasin, olid sellised, kus oli peaaegu võimatu koguda vahekaarti üle 15 dollari - see on ka hea, sest ajakiri, mille jaoks ma toona kirjutasin, vaevalt kattis mu kulud. (Hea koolitus The Timesile, selgub.)
Ma luban teile, et kogu söögikoha personal armastab jahti pidada sellest toidust, millest te räägite. Ootame alati lugusid odavuse valdkonnast. Tegime hiljuti ühe muudatuse, mis mõjutab odavate restoranide arvustamist, kuid loodan, et see ei muuda nende restoranide arvu, mida me arvustame. Veerg 25 dollarit ja alla selle ilmub nüüd igal teisel nädalal vaheldumisi kahe või kolme lühikese kapsliülevaate valikuga Dining Briefs. Mõned neist kapslitest keskenduvad odavatele söögikohtadele, sealhulgas võimalustele, mis on isegi odavamad kui kohad, mis on kaetud 25 dollariga ja alla selle, näiteks toiduvankrid ja kaasavõtmiskohad. Ja ma loodan, et teeme palju rohkem funktsioone burgerite, pitsade ja muu kraami puhul, mida inimesed iga päev söövad.
Mul on hea meel, et teile meeldivad Diner 's Journal ja Mark Bittmani videod. Meil kõigil oli lõbus välja mõelda, mida saame veebis teha, mida ajalehes teha ei saa.
Retseptid ekspertidele või massidele?
Q.Kas kodukokad on teie publik? Kas enamik või kõik teie retseptid on mõeldud kogenud ja entusiastlikele kodukokkadele, et neid tegelikult proovida?
- Cheryl Allmon, San Francisco
A. Söögikoha lõigul on palju erinevaid lugejaid, alates kodukokkadest ja lõpetades kuulsate kokkadega. Ja mõned meie avaldatud artiklid võivad erilist huvi pakkuda ühele konkreetsele alampublikule-veganitele või restoranitööstuse töötajatele või New Yorgi elanikele või Chicagolastele või inimestele, kes armastavad juustu.
Retseptid on seevastu mõeldud tsiviilelanikele oma koduköögis küpsetamiseks. Mõnikord on need suhteliselt lihtsad, näiteks Mark Bittmani ja#minimalistliku veeru retseptid. Mõned neist on keerukamad ja aeganõudvamad. Mängisin ideega märkida kuidagi eriti väljakutsuvaid retsepte - mida mu klassiõpetajad kutsusid ja tsiteerisid täiendavaid krediidiküsimusi. & Quot; Aga ma arvan, et see on ilmselt enamiku kokkade jaoks piisavalt lihtne retsept läbi lugeda ja otsustada, kas see #x27 oma mugavustsoonis.
Küsin endalt enne retsepti avaldamist, kas see on midagi sellist, mida mul oleks kodus mugav teha. See on mõnikord kokkade retseptide probleem. Kõik, mis hõlmab paljusid komponente, kipub mind eemale ajama - näiteks & quot; esimene luu ja pardi röstimine, seejärel tehke rümbast puljong ja vähendage see poolikuks. Sel ajal kui kaste väheneb, topi kaks tosinat suvikõrvitsat pardipasteediga & quot - unusta see. Mitte selle elu jooksul. Selleks peab teil olema sous kokkade personal. Kuid mõistlikes piirides on väljakutsuvatel retseptidel oma koht, isegi kui mõned lugejad vahele jätavad.
Kokk? Kokk? Milline on kumb?
Q.See võib olla jultunud küsimus, kuid siin on: Mis vahe on kokal ja kokal. Ma tean inimest, kes on lõpetanud Ameerika kulinaariainstituudi ja töötab väga -väga toredas kohas St. Michaelsis, Md., Kes väidab, et on kokk, mitte kokk. Siis tean veel mõnda inimest, kes pidasin end kokkadeks, ütleme näiteks ketis, ja keda kutsutakse kokaks. Kas see kõik on jama või on nimetuste taga midagi?
A. See ei mõjuta üldse. Ma ei süüdista teid segaduses, sest need terminid on viimasel ajal väga segaseks muutunud. Kokk tähendas varem kutti (neil päevil oli see peaaegu alati tüüp), kes juhib professionaalset kööki - ülemust. Nüüd on meil rauakokad ja kuulsuste kokad ning kodukokad - igasugused & quot; kokad & quot, kel pole professionaalse köögiga midagi pistmist.
Kas teie tuttav Marylandis juhib kööki? Kui ei, siis on tal õigus, ta on kokk. Aga kui ta on vastutav mees, võib ta teha peent tähelepanu toidu valmistamisele. Ma kuulsin, et kokad - tegelikud kokad selle sõna traditsioonilises tähenduses - ütlevad selliseid asju nagu "Ma olen lihtsalt kokk, mitte kokk." "Mõnikord tähendavad nad, et nad valmistavad lihtsat, otsekohest ja ebatervislikku toitu.See on viis nende tegemisi demüstifitseerida, näiteks minu sõber, kõrgelt tasustatud loomakirurg, kellele meeldib öelda: "Ma olen lihtsalt koeraarst."
India köögi madal profiil
Q.Miks ei saa India köök endiselt suurt tähtsust? Miks on nii, et kokad nagu Vikas Khanna, Suvir Saran ja Durga Prasad ei suuda endiselt keskpunkti jagada?
A. Ma arvan, et see muutub, kuid võib -olla ei muutu see India köögi austajatele piisavalt kiiresti. Seletusi on mitmeid. Üks, nagu märkis Anne Mendelson eelmisel nädalal ja kahe India kokaraamatu ülevaates, on see, et India köögi tohutu mitmekesisus pole Ameerika Ühendriikides nii restoranides kui ka kokaraamatutes väga hästi esindatud. Võiks öelda, et tarbijad ei ole India toiduga eriti kursis, kuid tõsi on ka see, et ameeriklastel pole olnud palju võimalusi õppida. Paljudel siinsetel India restoranidel oli paljude aastakümnete jooksul peaaegu identsed menüüd, mis esindasid ühte väga kitsast tükki India pakutavast. Restoranid olid ka väga odavad, mis aja jooksul ilmselt ameeriklasi ja#x27 arusaamu India köögi tõsidusest värvisid.
Aga tuleb vaadata ka Indiat ennast. Parim toiduvalmistamine, mida külastasin, serveeriti kas eramajades või kallites hotellides. See võib olla viimastel aastatel muutunud. Kuid tasub meeles pidada, et üks põhjus, miks prantsuse restorane ja prantsuse kokkasid siin nii kaua austati, on see, et prantslased leiutasid selle, mida me restoraniks arvame - ametliku söögitoa koos trükitud menüüga, kelneriteenindusega, jne - umbes 200 aastat tagasi. See ei tähenda, et prantsuse toit oleks parem, vaid see, et prantslastel oli pikk algus oma köögi esitlemisel restorani kontekstis.
Kuid ameeriklased hakkavad märkama, mida suudab andekas India kokk tõsises restoranis. Kadunud Raji Jallepalli-Reiss oma restoranidega näiteks Memphises ja New Yorgis. Ja Suvir Saran Devis. Siin on ka huvitav näide Floyd Cardozist, kes toob India maitsed ja ideed kaasaegsesse Ameerika kööki Manhattani Tablas.
Kõik need kolm kokka said ajalehes The New York Times ja mujal tõsist tähelepanu. Proua Jallepalli-Reiss 's New Yorgi restoranile andis Timesi restoranikriitik kaks tärni, nagu ka Devi, ja Tabla sai kolm.
Söögilaudade pööramine
Q.Mäletan, et palju aastaid tagasi, võib -olla 1970ndatel, oli üks spordikirjanik (nimi jääb minust eemale) väga kriitiliselt kohtunike ees, kes mängivad jalgpalli Rahvusliigas nii palju, et see kirjanik kutsuti seejärel mängu juhtima (tõenäoliselt näitusemäng) ja avastas kiiresti, et on NFL ametnik polnud nii lihtne kui ta arvas.
Kas olete kunagi mõelnud, et keerate laudu ja lasete ühel oma restoranikriitikutest valmistada sööki mõnele kuulsale New Yorgi kokale, kes võiks siis kirjutada kriitika neile pakutava söögi kohta?
A. See on loo jaoks suurepärane idee. Kas te ei pahanda, kui ma selle varastan?
Tegelikult, kuigi meie restoranikriitik Frank Bruni ei olnud veel kriitiliste kokkade paneeli jaoks süüa teinud, pani ta oma aja ootelauad ja kirjutas sellest kohutava teose.
Mul oleks hea meel, kui ta restoraniköögis sama asja teeks, kuid häda on selles, et The Timesi restoranikriitik sööb restoranides peaaegu igal õhtul. Nagu võite ette kujutada, ei jäta see talle palju aega oma toiduvalmistamisoskuste lihvimiseks. Kuid erinevalt teie spordikirjanikust ei unusta Frank kunagi, kui raske on kokal õhtust õhtusse suurepärast toitu välja saata. Lõppude lõpuks sööb ta oma osa ebaõnnestumistest. Ja ma arvan, et see kogemus muudab ta veelgi entusiastlikumaks, kui ta satub kokka, kes teeb suurepärast tööd ja teeb seda järjekindlalt. See on eesmärk või peakski see olema ja vähesed inimesed teavad paremini kui tavaline kriitik, kui raske on seda eesmärki saavutada.
Kadunud R.W. Apple Jr.
Q.Minu põhiküsimus on see, kes asendab R.W. "Johnny" Apple'i. Lihtne vastus on muidugi see, et keegi ei saa. Härra Apple ulatus Sydneyst Oxfordi (Mississippi ja Inglismaa) kuni Walla Wallani, minnes sinna, kus toit oli. Tema surm eelmisel sügisel on jätnud siseriiklike (ja rahvusvaheliste) toiduainete katvusesse tühimiku. Võib -olla mitte juhuslikult näib toidulehel olevat uut häält. Joe Drape kirjutas hobuste võidusõidust spordilehel kuni 15. juunini. Kuu aja pärast on tema artiklid ilmunud toidulehtedel kahel korral, nii teistes riikides kui toiduainetes (või vähemalt restoranides). Mida härra Drape 's täpselt peksab ja kas see keskendub rohkem toidule (mida härra Apple kippus tegema) või rohkem toiduärile.
A. Sul on õigus, mul on kahju öelda. R.W. Apple Jr oli tõepoolest asendamatu. Ta suri nädal enne seda, kui ma siia alustasin, ja ma kahetsen alati, et jäin ilma võimalusest temaga koos töötada.
Joe Drape ei ürita neid suuri kingi täita, kuid mul on hea meel, et ta siin on. Julia Moskini lapsehoolduspuhkusel olles sööb ta näpuotsaga einestama. Suvi on hobuste rütmis vaikne periood, välja arvatud Saratoga võistlused, nii et Joe tegeleb toidureporterina mõne uue lihasega. (Ja nüüd lõpetan sobimatute spordimetafooride kasutamise.) Tema ja mina otsime koos lugusid toidu- ja einestamiskultuurist, mille ta Tao Las Vegasest kirjutas, oli tõsi, natuke ärilugu, kuid Ma arvan, et ta saab võimaluse uurida meie käsitletavas teemas muid viise. Ma pole kunagi mõelnud, et toidust kirjutamiseks peab olema "toidukirjanik".
'Suur ' söögikoht
Q. Oma vastuses lugejale mainite, et teie ja "söögikohtade töötajad" otsite alati odavaid toite. Kui suur on söögikoha personal. Kui palju inimesi kulub nende artiklite koostamiseks. Samuti märkan, et suured arvustused näitavad tavaliselt, et retsensendiga on tema söömisringis kaasas kolm või enam inimest. Kuidas valitakse need isikud koos retsensendiga õhtusöögile - mõni kvalifikatsioon või lihtsalt sõbrad, kes söövad hea meelega New York Timesi vahekaardil?
A. Inimesed The Timesis ütlevad mulle mõnikord, et mul on väga vedanud, et mul on nii suur personal, kuid ma olen endiselt hämmastunud, et vaid vähesed inimesed suudavad seda kõike teha. Meil on kaks kriitikut, Frank Bruni restoranidest ja Eric Asimov veinist. Ja meil on kolm personalireporterit, Marian Burros, Kim Severson ja Julia Moskin, kes on praegu puhkusel. Siis on kolm vabakutselist, kes kirjutavad praktiliselt igal nädalal, Florence Fabricant, Mark Bittman ja Peter Meehan.
Need on juhised, mida näete lugudel, kuid siis on neid, kes töötavad enamasti lavatagustes. Nick Fox on toimetaja asetäitja ja Pat Gurosky on nii tekstiredaktor (Timesi keeles "tagasiväljamängija") kui ka liim, mis hoiab meid kõiki koos. Jaotise visuaalseks põnevuseks muutmine igal nädalal on suurepärane kunstiline juht ja fototöötleja. Jagame Kodu rubriigiga uudisteassistenti, aga ka koopialauda - see on kuuest äärmiselt nutikast toimetajast koosnev meeskond, kes aitab meil New York Timesi stiili nüanssidel navigeerimisel lugusid vormi ajada. Samuti jagame veebitootjat mõne teise jaotisega, mille ta paneb selle jaotise meie jaoks võrku ning töötab koos meiega ka ainult veebipõhistes multimeediaprojektides, nagu videod ja slaidiseansid.
Olen kindel, et jätsin kellegi kõrvale, nii et vabandan kohe. Võib -olla on personal tõesti tohutu.
Mis puutub retsensendi ja kaaslaste söögikohtadesse, siis see ei ole päris see kastme rong, mida võite kujutada. Olen kindel, et tema kaaslased hindavad kaasavõtmist, kuid kõik lauasolijad saavad kriitikut aidata oma tööd teha. Kriitikuga söömine ei meeldi tsiviilisikuga koos söömisele: peate tellima kõik, mida ta tahab proovida, ja kui juhtub, et saate eelroa või eelroa, mis teile väga meeldib, on kahju - pärast ühte või kahte hammustust peate sööma taldrik üle, et kriitik saaks maitsta. Ja siis läheb see järgmisele inimesele üle, nii et maitsev homaarisalat, mida te nii väga armastasite, on kadunud enne, kui teate. Ma olen paar korda Frank Bruniga tema ringis käinud ja kuigi ta on nii armuline kui keegi võiks olla, tunnen end endiselt petetuna, kui annan hea taldrikutäie kellelegi teisele. Ja kui laual on üks roog, mida absoluutselt kõik vihkavad? See on see, millega ma lõpetan, kui möödasõit peatub. See meeldib muusikatoolidele, kuid koos üleküpsetatud lambalihaga.
Lugude valiku saladus
Q.Tahan teada saada, kuidas lugusid valite. Kuidas teile tundub, et e-uudiskirjad nagu DailyCandy ja UrbanDaddy ning sellised ajaveebid nagu Eater.com rikuvad iga päev väga kiiresti restoranilugusid? Kuidas see teie katvust muudab? Või teeb?
A. Kui ma lugusid määran, loodan, et saabuv teos on midagi, mida ma pole kunagi varem lugenud. Mulle meeldib, kui rubriigis on uudiseid, aga mulle meeldib näha ka värskeid vaatenurki asjadele, mis on juba mõnda aega olemas olnud.
Sektsiooni kavandades püüan valida tükid, mis üksteist täiendavad või sagedamini tükid, mis on väga erinevad. Kahe väga erineva tüki kõrvuti jooksmine võib olla lihtsalt lõbus (sain sel nädalal löögi sellest, et panin looma tõmbleva loo loomaõigusi käsitleva loo alla, kuid loomaõiguslased ei pruugi minu omapärast huumorimeelt jagada). Kuid kontrastsete lugude valik võib samuti laiendada jaotise atraktiivsust. Nii et kui vaatate selle nädala jagu, siis loevad toidupoliitika pärast mures olevad inimesed Kim Seversoni lugu loomaõiguste liikumisest, samas kui inimestele, kellele meeldib avastada uusi maitseelamusi, võib meeldida see lugu trendikast trendist, ja siis on lugu restoranidest, kus pakutakse söögikohti, kes ei saa gluteeni süüa. See viimane näib olevat oma publiku leidnud, sest see oli nüüdimeimes.com -i enim e -postiga saadetud lugu.
Ja igal nädalal on restoraniarvustusi inimestele, kes armastavad väljas süüa, ja häid retsepte inimestele, kes armastavad sisse süüa. Asi, mida ma ei taha - asi, mida ükski toimetaja ei taha - on lasta lugejatel seda jaotist sirvida ja öelda: & quot; #x27m pole sellest asjast huvitatud. & quot
Mis puutub ajaveebidesse, siis jah, uudiste tsükkel on tohutult kiirenenud. Ma pole isegi kindel, et saate seda enam tsükliks nimetada, see on lihtsalt pidev virin. Kuna me oleme iganädalane jaotis, on meil uudiste edastamine raskem, kuid me saame sellega hakkama. Üritame teha ka seda, mida iganädalased uudisteajakirjad on alati teinud: pakkuda rikkalikumat ja läbimõeldumat perspektiivi uudistele, mis on juba juhtunud. Selle nädala näide loomade õigustest on selle näide. Sel rindel on sel aastal olnud palju uudiseid ja palju neist ei jagatud söögikoha osas. Kuid Kim Seversoni lugu tõmbas selle kõik kokku ja loodan, et andis lugejatele laiema konteksti, kui nad saaksid lugeda kiiresti teatatud uudisloost Wendy uue loomade heaolu poliitika kohta.
Meeletu võistlus
Q.Ootan iga kolmapäeva, et saaksin lugeda lõiku Söömine. Aitäh, et muutsite mu nädala läbimise lihtsamaks.
Minu küsimus on, miks on nii, et kui ma loen restorani või toote arvustust söögikohast, näen sarnaseid artikleid New Yorgi ajalehtedes?
A. Loodan, et näete neid lugusid teistes ajalehtedes pärast seda, kui olete neid#Timesis näinud. Kuid ma tean, et see ei tööta alati nii, eriti restoranide puhul. Seal on palju restoranide avamisi, mis ühel või teisel põhjusel tekitavad söögikohtades nii palju huvi, et peaaegu iga restorani kajastav ajakiri või leht hakkab tundma, et on sunnitud neist kirjutama, ja kõik tahavad seda õigesti teha. ära.
Kui on aeg ülevaatus läbi viia, ootame tavaliselt kauem kui teised linna väljaanded. Peaaegu kõikides meediakanalites on kiire olla esmakordselt ja tänapäeval postitavad mõned blogijad oma muljed uuest restoranist selle avamise päeval. Kuid tavaliselt anname restoranidele umbes kaks kuud enne läbivaatamist. Kui olete kunagi avanud restoranis, teate, kui kaootiline ja ebaühtlane see võib olla. Oodates kaks kuud, anname personalile võimaluse oma nüansse välja mõelda, kuid mis veelgi olulisem, anname lugejatele täpsema mulje, milline see koht pikas perspektiivis kujuneb. See on vähemalt meie lootus.
Söök, nii et rääkida, ainega
Q.Nagu paljud populaarsed toidukirjutamised, valib söögikoht sageli jutuka ja üsna olematu sisu. Kas olete mõelnud lisada iga nädal sisult rikkama, põhjalikumalt uuritud või lihtsalt läbimõelduma artikli? Näiteks oleks tore lugeda põllumajandustootjate turgude ja vanade seemnetüvede vahelistest suhetest või New Yorgi lõunasöögi lühiajaloost või sellest, kuidas kokaraamatute kirjutamine on muutunud ja praegune mood lugejat/kokka haakida. Või - ahhetama! - kuidas oleks artikliga, mis seob praegused sisserändearutelud New Yorgi restoranitööstusega. Või isegi miks on nii paljudes kohvikutes nii halva kvaliteediga küpsetised.
Teiseks, miks Frank Bruni on nii mures sisustuse pärast?
A. Mulle meeldivad teie ideed. Kui ma neile mõtlen, võiksite lugeda mõnda hiljutist meie poolt avaldatud tükki. Selle nädala Kim Seversoni lugu käsitleb loomakaitsjate kasvavat mõju meie söömisviisile. Marian Burros kirjutas nädal tagasi artikli sellest, kuidas koguda hoogu ökoloogilistel põhjustel plastikust ostukottide keelustamiseks või asendamiseks, ja ta kirjutas mai lõpus sarnase loo restoranidest, mis loobuvad pudeliveest - jällegi ökoloogilistel põhjustel. 11. juuli numbris jälgis Micheline Maynard radu, mille kaudu uued koostisosad ja maitsed mõnest tipptasemel restoranist või gurmeepoodidest massiturule valguvad. 4. juulil tegi Marian midagi, mida varem peeti võimatuks: ta selgitas, miks pooleliolev põllumajanduseaduse eelnõu on oluline kõigile ameeriklastele, mitte ainult käputäiele kaubatootjatele, kes saavad toetusi. Või võite naasta juunis Elaine Sciolino loo juurde selle kohta, miks mõned prantslased on Camemberti õigusliku määratluse kavandatavate muudatuste osas relvavalu. Või erinumber, mille me aprillis tegime rohelise liikumise kohta toidus.
Frank Bruni kirjutab küll palju restoranide kujundusest, see on tõsi, kuid ma ei nõustu inimestega, kes usuvad, et sisekujundus ei ole kuidagi toiduga seotud. Kontekst on toidus ja veinis tohutult võimas. Sensoorsete teadlaste poolt on tehtud terve hulk akadeemilisi uuringuid, mis näitavad, kui palju meie visuaalseid või kuuldavaid näpunäiteid meie maitsetaju võib muuta. Isegi kui te ei usu teadlasi, võite hakata nende mõttest aru saama, kui mõtlete, kui hea klaas võib maitsta veini, kui puhkate mõnes kaunis kohas. Kui avasite koju jõudes pudeli sama veini, kogete seda teistmoodi - ja on tõenäoline, et see ei maitse nii hästi. (Pidage seda meeles, kui järgmine kord Napas veinikoja degusteerimisruumis viibite.) Või kui olete kunagi restoranis kellegagi tülitsenud, proovige meeles pidada, kuidas toit maitses. Nii et kui Frank kirjeldab restorani välimust ja tunnet, teeb ta seda ka seetõttu, et neil keskkonnateguritel, mis võivad toidu jaoks ebaolulisena tunduda, on tegelikult palju võimu mõnu üle, mida me söögi ajal naudime.
Otsustada, kus süüa (ja kriitikat)
Q.Mulle meeldivad alati Frank Bruni arvustused. Lihtne küsimus: kuidas restorane valitakse? Loomulikult on särtsakamad tuntud inimesed lihtsad, kuidas hämarad või vähemtuntud saavad linna ja lähiümbruse hulga hulgast välja valitud? Ja võib -olla veel mõned artiklid/ülevaated äärelinna paremate restoranide kohta? Ma tean, et pühapäevastes väljaannetes on neid kajastatud, kuid mõningane kajastus põhilehes oleks tore.
- Robert Lefland, New City, NY
A. Pöördusin abi saamiseks Frank Bruni poole. Siin on tema vastus:
Restoranid valitakse erineval viisil ja see ei ole teaduslik - see ei saa asuda linnas, kus iga kuu võib avada mitukümmend uut restorani, kus olulisi restorane pole 5 või 8 või 10 jooksul läbi vaadatud. aastatel, mil seaduslikke restorane on palju sadu kordi rohkem kui söögikohti.
Enamik restorane valitakse nende sugupuu tõttu: nad on tõsiste kokkade või ambitsioonikate restoranipidajate töö, kelle pingutused äratavad toidusõprade uudishimu ja hüüavad hindama. Mis puudutab vähem säravaid ja vähem ilmseid valikuid, siis võib juhtuda, et need on oma olemuselt huvitavad restoranid, mis aitavad ka veergu teatud geograafilist või etnilist mitmekesisust laenata. Võib juhtuda, et nad on lihtsalt väärt väljapaistvad restoranid, mida mul oli aega proovida. Võib juhtuda, et restoranil on ajalugu või laiem kontekst, mis garanteerib, et sellele pühendatud arvustusel on huvitav koht.
Ja need restoranid satuvad minu radarile mitmel viisil: suusõnaliselt, mainides teistes väljaannetes või veebisaitidel jne.
Õigupoolest mainitud "mitmekülgne" on suur põhjus, miks äärelinnade restoranide kohta pole peaaegu kunagi ülevaadet söögikohtade kohta. See avardaks võimaluste valikut juhimatult. Lisaks sellele vaatab ajaleht 's Einestamine rubriik restorane üle alles pärast seda, kui kriitik on mitu korda külastanud - tavaliselt vähemalt kolm korda - ning New Jersey ja Connecticuti ning Westchesteri maakonna restoranide regulaarne korduv külastamine oleks kriitiku jaoks logistiliselt võimatu. Ja äärelinna restoranide arvustustel oleks veelgi kohesem tuumikupublik kui Manhattani restoranide arvustustel, kus elanikkond on tihedam ja sööjad kogu metroopiirkonnast.
Ma arvan, et meie süsteem on hea, sest meil on äärelinnaosad ja meil on nende sektsioonide ülevaatajad, kes saavad anda sellele kitsendatud vaatajaskonnale teavet.
Aga taimetoit?
Q.Miks ei ole rohkem taimetoitu, menüüsid, probleeme ja taimetoidu-, vegan- ja köögiviljasõbralikke restorane?
A. Tegelikult olen väga huvitatud taimetoitluse ja veganluse käsitlemisest. Tegime eile suure loo Kim Seversoni poolt, mida ma juba eespool paar korda mainisin. Töödes on veel paar ideed, mille loodan peagi avaldada. Ja meil oli jaanuaris väga populaarne lugu veganist kokast Isa Chandra Moskowitzist. (Ma tegin tema vegan-hostessi koogikeste retsepti nüüd kaks korda, üks kord mõne vegankülalisega peol ja kord paar nädalat tagasi oma 3-aastase poja sünnipäevapeol, ta pole vegan, aga ta on on munade suhtes allergiline.)
Kuid jaotises Söögikoht on palju valimisringkondi, mida tuleb teenindada, ja me peame oma leviala tasakaalustama, et paljud erinevad lugejad saaksid jaotisest rahulolevalt välja tulla. Ma ei saa iga nädal anda kõigile kõike, mida nad tahavad, kuid loodan, et aja jooksul saame nädalate kaupa pakkuda lugusid ja retsepte, mis rahuldavad veganeid ja lihasööjaid, kommisõpru ja dieedipidajaid, leivaküpsetajaid ja tsöliaakiahaigeid. nii edasi.
Portlandi rõõmud
Q.Kuidas tundub, et New York Timesi reisilõigus tundub olevat (hästi põhjendatud) kinnisidee Portlandi, Ore. Ja ometi ei tule te ise kunagi siia proovima: a) mõned meie suurepärased restoranid, b) meie mikro-pruulid, c ) meie mikro-piiritusetehased, d) meie mikro-liha ravitsejad, e) meie Pinot? Meil on tõesti vaja, et te esindaksite, mitte New Yorgi säravalt troonilt.
A. Süüdi süüdistatuna. Ma ei ole peaaegu piisavalt aega Portlandis veetnud, kus on kõike seda pakkuda ja palju muudki (te jätsite mainimata suurepärase kirjandusstseeni). Mul on tänapäeval raske reisida, kuid mul on kirjanikke, kes on Portlandi toidustseenist väga huvitatud. Nagu Michael Corleone ütles: "Jõuame kohale, pop. Jõuame kohale. & Quot
Ära unusta ɺ head isu ja#x27
Q.Ma tõesti armastan iga nädal jaotist Söömine. Olenemata sellest, kas varastan selle oma ülemuse ajalehest või loen seda veebist, on see suurepärane lõunatund ja see muudab mu igava kodus toodud lõunasöögi maitse palju paremaks!
Unustasid Melissa Clark! Ma söön tema artikleid ja leian, et tema kirjutised on üsna värsked ja retseptid on kergesti kättesaadavad mis tahes taseme kokkadele. Tema hiljutised artiklid teemal kurdid ja kevadised köögiviljad pani lihtsalt suu vett jooksma. Tema spinati dip avastused olid naljakad ja maraschino kirsid andis tõesti huvitavat infot!
Kas pr Clark on vabakutseline ja kus on täpselt tema köök, kus ta neid retsepte katsetab? Kas ta esitab oma ideid või määrate tema artikli teemad?
- Rose Strong, Bucksi maakond, Pa.
A. Ärge muretsege, ma ei unustanud Melissat. Ta kirjutab praegu kolm veergu kuus, nii et ma ei ühendanud teda vabakutselistega, kes kirjutavad iganädalaselt, kuid meile meeldib tema veerg sama palju kui teile. Ta elab Brooklynis, kus viib läbi ja kroonib oma köögikatsetusi ning peaaegu kõik ideed on tema omad.
Liiga palju kööke ühe koka jaoks?
Q.Üks söögitööstuse silmapaistvamaid tavasid on nn kuulsuste kokad, kelle mõnede nimed on avalikkusele nähtavamalt reklaamitud kui restoranid, mida nad haldavad, et nad jälgiksid korraga mitut söögikohta, mitte ainult suuremates linnades. nagu New York, aga isegi kaugetes kohtades (kohe meenub Las Vegas).
Kuidas te arvate, et toidukirjutajad peaksid selle praktikaga tegelema, kui nad nendest ettevõtetest kirjutavad ja eriti avalikkusele uue restorani avamisel, mille avab üks neist kokkadest? Kas arvate, et kirjanik peaks proovima õppida ja avalikustada, kui palju aega nimekokk tegelikult uues restoranis veedab või vastupidi, ei veeda enam oma teistes, vanemates restoranides?
Lõpuks, kas arvate, et valves olev peakokk, kes tegeleb toiduvalmistamisega mõnes neist restoraniköökidest, peaks arvustajate tähelepanu, tunnustust ja/või kriitikat rohkem pälvima kui see kuulsus, kes mõnel juhul võib ainult „menüüd luua” ”Või“ aidata köögitöötajaid koolitada ”, kuid on harva majas õhtuti, kui lugejad einestavad?
- John Stone, Southbury, Conn.
A. Teil on õigus, seda läheb üha enam ringi ja ka mitte alati kuulsad kokad. Mitmed kokad, kes on üsna edukad, kuid pole üldse kodused nimed, on avanud spinoffid ja kloonid. Ilmselgelt saab kokk korraga olla ainult ühes köögis - ja kui peakokk juhib restoranimpeeriumit, millel on eelpostid üle maailma, võivad nad köögis viibida tõepoolest väga harva.
Ausalt öeldes ei ole ma kindel, et toiduajakirjanikud on nendele muudatustele täielikult järele jõudnud. Mõnikord me jätkuvalt kutsume restorani "Jean-Claude Fondue" ja "Cafe Fondue" kohvikuks, kui saame hetkeks järele mõeldes aru, et peakokk Fondue pole köögis peamine jõud. Me kasutame seda nime omamoodi lühikirjeldusena, kuid võib juhtuda, et me langeme kaubamärgi või turundusstrateegia alla. Teisest küljest on kokad, kellel õnnestub aktiivselt kaasa lüüa kõikides oma restoranides.
Isegi kui peakokk on täistööajaga köögis, ei tee ta sageli teie toitu. Ta juhendab, korraldab, hoiab toiminguid õigel kursil ja võib -olla astub pliidi juurde alles siis, kui kokad hakkavad maha jääma. Ja kui köögis olevad inimesed on andekad ja pühendunud, saavad nad suurepärast tööd teha ilma kuulsa koka otsese järelevalveta, kelle nimi restorani külastajaid meelitab.
Arvustuste osas võib mõnikord tekkida probleeme teadmisega, kes saab au või süüd. Ilmselgelt tahaksime seda õigesti teha. Kuid ma ei arva, et restoranikriitik peab restorani hindamiseks teadma, kas kuulus peakokk on köögis. Oluline on toit, mitte see, kes seda valmistab. Filmis Bill Buford 's & quot; Heat & quot
Võib isegi olla mõni restoran, mis on halvem öösel, kui kuulsuskokk köögis ilmub. Kontoris töötavad inimesed ilmselt teavad seda nähtust - ülemuse üle õla vaatamine ei aita alati teie tööd teha.
Kas kärpida pealkirjas olevat rasva?
Q.Kaks küsimust ja kommentaar:
Kas kavatsete oma jaotise pealkirja kolm viimast sõna välja jätta?
Ma lugesin riiklikku väljaannet, nagu ka üha rohkem Timesi tellijaid. Ma mõistan, kui raske on katta väljaspool New Yorki asuvaid restorane, kuid miks te ei vaata oma riikliku publiku teenindamiseks kokaraamatuid ja telesaateid regulaarselt üle? Need on selle riigi söögimaailma põhikomponendid ja, välja arvatud poolaasta raamatute arvustuste väljavõtmised, on Times täielikult alahinnatud.
Otsin ja naudin Witcheli ja Clarki veerge ning pean neid koka veergudega võrreldes paremaks.
A. Peate silmas lihtsalt jaotise söömine, selle asemel, et einestada/väljas einestada või väljas einestada/süüa? See on naljakas - kui ma redigeerin koopiat, otsin ma alati tarbetuid sõnu kustutamiseks, nii et pean tunnistama, et mõnikord vaatan oma jaotist ja mõtlen: "Kas me ei võiks lihtsalt öelda, et ɽining ' ? & quot
Tegelikult vaatame kokaraamatuid regulaarselt üle. Esimene lugu, mille määrasin juba enne kontorisse minekut, oli Kim Seversoni ülevaade & quot; Joy of Cooking & quot; uusimale versioonile. & Quot; Seal on palju kokaraamatuid ja lugejad saaksid abi nende sortimisel. Ma ei ole kindel, kas nad vajavad toidutelerite puhul samasugust abi. Me oleme kirjutanud toidutelerite kohta artikleid, näiteks Julia Moskini profiil Paula Deen. Ja me puudutame seda aeg -ajalt oma Diner 's ajakirja ajaveebis. Kuid ma ei tea, kas pakume lugejatele väärtuslikku teenust, kui laseme kriitiku sel nädalal & quot; Rokkari teel? & Quot; episoodi lahti.
Ühe retsepti mõju
Q.Mark Bittmani veerg sõtkumata leiva kohta alustas riiklikku arutelu kodus leiva küpsetamise ja söömise üle. Lugejad edastasid retsepti sõpradele, tellisid leiva valmistamiseks Hollandi ahjudele kiirkirjutused ja kirjutavad endiselt blogipostitusi oma retsepti muudatuste kohta. Mis te arvate, mis see retsept veel üheksa kuud pärast selle valmimist nii palju tähelepanu köidab? LUGEJA KÜSIMUS
A. Kahtlustasin, et mudimata leivatükk on populaarne, kuid mul polnud aimugi, kui populaarne. Arvan, et osa seletusest on see, et on olemas rahvusvaheline kodupagarate kogukond, kes on kõik küpsetusblogide, e -posti jms kaudu haakunud, nii et kui tükk ilmus, rikošeeris ta lihtsalt üle maailma.
Kuid ma esitasin täna teie küsimuse Mark Bittmanile ja tal on teistsugune vastus:
Sellepärast kutsuvad nad teda minimalistiks.
See on kõik tähed
Q.Kuidas restoranide tärnide hindamise süsteem töötab? Kas kriitikutelt oodatakse mingit kirjalikku juhist? Kas kriitikust kriitikuni püütakse olla järjekindel?
A. Ah jaa, tähesüsteem. Ma teadsin, et keegi küsib, ja seepärast lasin Frank Brunil selgitustega kõrval olla. See on tegelikult üsna lihtne:
Reitingusüsteemi ainus kirjalik juhend on see, mida avalikkusega jagatakse arvustustega kaasnevates kastides. Üks täht tähendab head, kaks tärni tähendab väga head, ja redelist ülespoole, kusjuures need hinnangud sisaldavad küsimusi mitte ainult toidu kvaliteedi ja atraktiivsuse, vaid ka teeninduse, atmosfääri ja kulude kohta. Ja seal ei ole etteantud protsenti: teenus loeb x palju, atmosfäär y summat.
Ma arvan, et iga kriitik on vaadanud oma eelkäijate tööd ja püüdnud sellest aru saada, kui sageli või harva on ajaleht aja jooksul erinevaid tärnihinnanguid teinud. Kuid minu teada ei ole kriitikul kunagi olnud volitusi seda teha ning on selge ja vältimatu, et igal kriitikul on selles osas oma lähenemisviis.
Ja ma isiklikult arvan, et ' on hea, sest iga kriitiku vahetuse korral toimub juba palju suurem nihe. Uue inimese reaktsioon restoranidele saab olema tema enda oma ja suures osas subjektiivne, nagu ka reaktsioonid raamatutele, filmidele jms. See on kriitika olemus.
Frank ' viimane punkt on tõesti võti. Nõuame oma kriitikutelt ausust. See tähendab, et me tahame ausat kriitikut, kedagi, kes on rikkumatu. Kuid see tähendab ka kedagi, kes võib olla enda vastu aus, kes võib kirjutada oma arvamusi, mitte kirjutada seda, mida ta peab oodatuks. Me tahame kriitikut, kes helistab ɾm nagu ta näeb ɾm (ma tõesti saadan spordimetafoorid pärast seda duši alla). Kui kõik teised linnas arvavad, et restoran on hämmastav ja kriitik ei arva, peab ta seda ütlema. Ja see kehtib nii tähtede kui ka arvustuse kirjutamise viisi kohta. Tähesüsteem, mis on arvuline, võib tekitada illusiooni, et on olemas objektiivsed matemaatilised juhised - liita sisekujunduse, teeninduse ja toidu hinded kokku ning saada tärnide koguarv -, kuid tähed on lõppkokkuvõttes subjektiivsed ja tähesüsteem saab lihtsalt# x27 ei tööta muul viisil.
Selle külma pasta salati kohta
Q.Ära kunagi ütle iial, sa sööd mu külma pastat, see pole tegelikult salat. Järgmine kord, kui Prantsusmaale tulete, tulge Provence'i ja ma löön sokid jalga oma versiooniga, mis sisaldab männipähkleid, päikesekuivatatud tomateid, parmesani ja basiilikut.
A. Ma teen teile tehingu. Ma proovin teie külma pastat, kui lubate teha sama retsepti kuumal kujul. Maitseme neid kõrvuti. Kui oleme nõus, et külm pasta on parem, ostan veini.
Ja sellega pean ma tööle tagasi minema ja tagasi nõudma oma harjumuspärase anonüümsuse ja hämaruse. Minu kirjanikud ootavad. Vabandan kõigi inimeste ees, kelle küsimustele ma ei osanud vastata. Tänan teid kõiki, et tunnete huvi selle vastu, kuidas söögikoha ümber asju ajada.
Nende missioon: Hiina toidu ümbermõtestamine
Viis aastat tagasi San Franciscos alanud Hiina toidu toidu lugu sisaldab peaaegu kõiki viimase kümnendi restoranikultuuri olulisi suundumusi. Nad on olnud toiduautod ja leidlikku leidvat pop-upi võtavad Hiina toidud ruumist, kus asub ka linna ameerikastatud Hiina restoran Lung Shan. Nüüd on Hiina missioon nähtus, mis hõlmab kolme restorani San Franciscos ja New Yorgis, lõputuid näljaste söögikohtade ridu, James Beardi auhinna tõusva tähekoka eest ja kõrgetasemelisi fänne, sealhulgas Anthony Bourdain, David Chang ja New York Timesi restoranikriitik Pete Wells.
Saates "The Mission Chinese Food Cookbook" tegi kaasasutaja Danny Bowien koostööd ajakirja "Lucky Peach" peatoimetaja Chris Yingiga, sõbraga, kes on ettevõtmisega algusest peale seotud. Kokk kirjeldab esseede ja retseptide raamatut kui "dialoogi toidust". Bowien, 33, elab New Yorgis, kus ta juhib Hiina missiooni ja Mehhiko restorani Mission Cantina. Ying, 33, elab San Franciscos.
Q. Kuidas kirjeldate Mission Chinese toitu?
Danny: See on meie arvamus Hiina toidust. Mulle tundub, et see on uus vorm, kus sulandan kokku kõik õpitud lääne tehnikad ja jaapani tehnikad ning rakendan neid uut tüüpi köögile, mida ma ei tunne. Inimesed on sellest varem rääkinud kui "veidrast" Hiina toidust.
Q. Mis pani teid pärast peenetes restoranides töötamist otsustama avada Hiina hüpikakna?
Danny: Kokana lööte lagedale nii kaugele, kui loovus käib. Tahtsime enda jaoks dialoogi välja töötada. Vaatasin ringi ja ütlesin, et millega keegi teine tegelikult ei tegele? Paljud inimesed tegelesid Jaapani või Korea asjadega, kuid keegi teine ei teinud hiina keelt.
Q. Kas teie koostöö algas raamatuga?
Chris: Kohtusime tegelikult Mission Chinese Food eelkäijaga, mis oli hüpikaken samas ruumis nimega Mission Street Food. Töötasin päeval [kirjastusettevõttes] McSweeney's ja tulin öösel külla ning tegin süüa.
Danny: Möödus tükk aega, enne kui teadsin, et ta on ka kirjanik.
Q. Millised olid Hiina toidu missiooni alguspäevad?
Danny: Kui me seda San Franciscos tegime, ei vaadanud keegi. Meil oli natuke jälgijaid, mõned kokad, kellele meeldis sisse tulla. Seda juhtuks kord nädalas ja meil oleksid kokkade külalised. Siis tekkis mul selline hull mõte, et tahan New Yorgis restorani avada. Ma elasin seal varem ja arvasin, et Hiina missioonil läheb seal tõesti hästi. Kui olete New Yorgis, vaatavad kõik.
Q. Millal te raamatu kirjutasite?
Chris: Alustasime siis, kui restoran oli kolmekuune. Danny ja mina oleme sellest protsessist väljaspool. Kirjanikuna oli huvitav olla kohal kõigi toimuvate asjade jaoks. Kui Danny lapsepõlv välja arvata, olen ma selle kõige jaoks olemas olnud.
Danny: Ei ole nii, et oleme mäe otsas ja vaatame tagasi, mis oli läbi aastate parim. See on evolutsioon.
Q. Kuidas retsepte valisite?
Chris: Kokaraamatud on Danny -suguste kokkade jaoks keeruline asi, kes pakuvad alati uusi retsepte ja uusi viise vanadele retseptidele lähenemiseks. Püüdsime panna selle raamatu teatud määral esindama Hiina missiooni.
Danny: Minu jaoks on põnev minna tagasi ja vaadata asju, mida me teeme. Raamatus sisalduv mapo tofu vastab väga hästi sellele, mida me praegu teeme, kuid on olnud umbes 33 versiooni. Püüame seda alati kohandada ja näha, mis teeb parima versiooni.
Jaga Kõik jagamisvõimalused: Michelin avalikustab oma 2015. aasta võitjad (Blanca, Aquavit) ja kaotajad (Daniel, Nakazawa) New Yorgis
Michelin, Euroopa rehvitootja, kes avaldab maailma tunnustatuma juhendi väljas einestamiseks, avalikustas täna oma 2015. aasta New Yorgi parimate restoranide nimekirja ning kuulsad anonüümsed inspektorid tegid oma lemmikute nimekirjas suuri muudatusi. Vääriliseks peetavaid kulinaarseid asutusi autasustatakse ühe tärniga ("väga hea restoran oma kategoorias"), kahe tärniga ("suurepärane köök, väärt ümbersõitu") või kolme tärniga ("erakordne köök, mis väärib erilist reisi").
Tärniga tähistatud restoranide täieliku loendi vaatamiseks kerige allapoole. Kuid kõigepealt on siin kuusteist asja, mida peate selle aasta juhendi kohta teadma.
1. Daniel, üks linna kuulsamaid ja kallimaid prantsuse restorane, on alandatud kahe tärniga ning sellel oli aastatel 2010-2014 kolm tärni. Tuletame meelde, et New York Timesi kriitik Pete Wells dokkis 2013. aastal Daniel Bouludi lipulaeva staari. Kas toidu ja teeninduse kvaliteet on sellel Manhattani põhitoidul langenud?
2. Sushi Nakazawa, New Yorgi kõige paremini hinnatud uus sushikoht, jäeti ootamatult Michelini tärniga valitud valikutest välja. Wells andis Nakazawale (120–150 dollarit) selle aasta alguses neli tähte, kriitik aga kolm. Miks ei meelitatud Michelinit kohalike kriitikute kombel?
3. Blanca, Carlo Mirarchi 195 dollari suurune degusteerimismenüü restoran Bushwickis, sai kahe tärni, samuti Ichimura, sushi -den, mis on kuulus kahe või isegi kolme toro viilu virnastamise eest ühe hammustuse riisi peale.
4. Aquavit, mis on New Yorgi elanikele alates 1987. aastast-umbes kaks aastakümmet enne „lahedaid asju“ skandinaaviapäraseid toite pakkunud-on kahe tärni kategoorias veel üks uus tulija.
5. Aquaviti peakokk Emma Bengtsson on ainus naine Ameerikas, kes peab kahe Michelini tärniga restorani. Teine on Atelier Crenni Dominique Crenn. Varem oli Bengtsson Aquaviti kondiitrikokk.
6. See oli Brooklyni naiste jaoks suur aasta. Staari pälvis Alex Raij’i La Vara, kelle köök vihjab mütsi Hispaania sefardi ja mauride traditsioonidele, nagu ka lähedal asuv Take Take, Anna Hieronimus ja Elise Kornacki köögiviljakeskne maitsmismenüü (105 dollarit) endises joogastuudios. Vahepeal Williamsburgis võttis Patti Jackson Delaware & amp; Hudsonis oma Atlandi ookeani keskhinna eest tähe.
7. Ainsad 2014. aasta nimekirja pääsemise avad olid Batard, autorid Drew Nieporent ja Markus Glocker (natch), Delaware ja Hudson ning Meadowsweet, kelle peakokk Polo Dobkin juhtis kööki Michelini tärniga tähistatud Dressleris (samas ruumis).
8. River Cafe naaseb võidukalt staaride nimekirja pärast 15-kuulist orkaani Sandyga seotud sulgemist. Tähtede nimekirja naaseb ka Picholine, mis tähistab avatust.
9. Siin on teised suured Manhattani ja Brooklyni uustulnukad staaride nimekirjas: Betony, ZZ's Clam Bar, Juni, Andanada, Luksus at Torst ja Piora.
10. Andy Rickeri Pok Pok Ny -l ja ka Queensis asuval Zabb Eleel on nüüd tähed, mis tähendab, et Põhja- ja Kirde -Tai lõhnav ja aeg -ajalt sütitav toit sai Michelinilt suure pöidla. Võib -olla saab Somtum Der järgmisel aastal noogutuse?
11. M. Wellsi Steakhouse Queensis on nüüd kolmas New Yorgi praadimaja Michelini tärniga, ülejäänud kaks on Minetta Tavern ja Peter Luger. Huvitav, mida Costata, hollandlased ja Keens sellest arvavad.
12. Casa Enrique, samuti Queensis, saab New Yorgi ainsaks Michelini tärniga tähistatud Mehhiko restoraniks (Empellon Cocina sai jälle nuuksutud). See areng tähendab ka seda, et Queensil, kus M. Wells, Zabb Elee ja Danny Brown esindavad tugevaid inimesi, on nüüd neli tähte, mis on tärn rohkem kui Per Se, mis on iga rahvaarvuga linnaosa jaoks suurepärane saavutus.
13. Mõned märkimisväärsed avad 2014. aastal (ja 2013. aasta lõpus), mis ei teinud lõiget, on eksperimentaalne Contra, prantslane-y Cherche Midi, Laose inspireeritud Khe-Yo, Iisraeli-teemaline baar Bolonat, prantsuse-ameeriklane Dover ja Tao kesklinn.
14. Kiired Itaalia hangoutid A Voce Madison ja A Voce Columbus võeti mõlemalt oma üksikud tähed ära, nagu ka Midtownis Sichuani põhitoiduks olnud Lan Sheng.
15. Nüüd, kui Daniel on alandatud kahekohaliseks, on New Yorgis alles kuus kolme tärniga restorani, üks Chicagos (Alinea) ja kaks Californias (Meadowood, The French Laundry).
16. Värskendus: Anita Lo Annisa langes staaride nimekirjast välja, vahendab New York Times.Selle lehe kriitik andis muide selle aasta alguses Annisale kolm tähte.
Nüüd, ilma pikema jututa, on siin täielik nimekiri, kus iga kategooria uued tulijad on sellisena märgitud. Nõustuma mittenõustuma? Lisage oma märkmed kommentaaridesse.
Toidumaailm avaldab lugupidamist armastatud magusale "Lucky Peach"
Uudis eelseisvast sulgemisest Õnnelik virsik, kirjaniku Peter Meehani ja Momofuku asutaja David Changi hullumeelne, obsessiivne, armastatud toiduajakiri saadab endiselt šokolaineid läbi restorani- ja meediamaailma. Pärast kuut aastat ja üheksa James Beardi auhinda jääb sel sügisel topeltnumber ajakirja viimaseks.
Eater pöördus uudistega seotud otseste mõtete ja tunnete poole hulga kokkade ja toidumeedia inimeste poole. Lugege allpool, mida neil öelda on, ja jätke kommentaaride sektsiooni oma austusavaldus.
John Birdsall
Õnnelik virsik lubage mul alati esile tõsta seda, mis mujal oleks kõige hullumeelsem pask: noore Tai korporatiivdrooni profiil, kes unistas toidukirjanikuks saamisest, Elizabeth Davidi karjääri hilisem kinnisidee jääst, toiduvalmistamisest. Toimetajad Peter Meehan ja Chris Ying kohtlesid kirjanikke nagu autoreid. Tundsin alati, et nad ehitasid pikemate trükijuttude jaoks ümber ümbrisepaneelide ümbermõõdu, andes mulle ruumi (kui mitte alati väga palju aega) keerukate, varjutatud ja isikupäraste mõtete väljatöötamiseks, ilma et oleks vaja kommertsliku stiiliraamatu või mis tahes tavapärase stiiliga sobitada aru saada, milline peaks olema toidukirjutamine umbes.
Kui alustate kirjanikuna, on näljane see, mis on hääl, autentne ja individuaalne väljendusviis - ma olin selle leidmiseks aastakümneid vaeva näinud. Aastal 2013 kirjutasin ma hullu, picaresque, super-gay asja Õnnelik virsik 7, reisiprobleem, umbes igapäevane otsing cochinita pibil Yucatanis ei puudutanud see tegelikult üldse toitu. Niipea kui see välja tuli, saatsin meili toimetaja Chris Yingile ja mõtlesin, et mis edasi? Chris ütles, et võin järgmise numbri jaoks midagi ette võtta - sugu -, kuid pean selle nädala pärast kirjutama.
Kirjutasin selle asja “Ameerika, teie toit on nii gei”, põhimõtteliselt esimene mustand, pole aega tagaotsas teisiti arvata või poleerida ega isegi ette uurida. See oli minu jaoks läbimurre. Tundsin, et Chris (ja Peter) andsid mulle usalduse lõõgastuda, sulgesid muret selle pärast, kas see, mida ma kirjutasin, oli naeruväärne, jättis mind liiga paljaks või ei kõlanud nii, nagu peaks toidust rääkiv teos pidama. Nad lihtsalt uskusid seda, mida ma mõtlesin, ja seda, kuidas ma seda väljendasin, aitasid mul esimest korda klaviatuurilt häält leida. Hiljem saatis Chris meili teel teada, et nad leidsid mulle lisatasu 200 dollarit. Justkui oleksid nad mulle rohkem võlgu kui mina.
Mario Batali
Armasta Meehani, armasta Changit, armasta printimist, armasta sügavaid sukeldumisi. Kui Õnnelik virsik ei saa hakkama, siis võime sama hästi pugeda oma mobiiltelefonidesse ja sülearvutitesse ning ehitada nende sisse virtuaalseid kodusid.
Robert Sietsema
Toiduainete kirjutajate ja toidutöötajate üha erinevamaks muutuvast ja kaugeleulatuvast kogukonnast Õnnelik virsik oli liim, mis hoidis meid koos, ületades klassi- ja kultuuripiire. Neile, kellel oli õnn kirjutada väljaandeks, oli see koht, kus esitada lugusid, mis on arkaamad ja ennekuulmatumad kui teised kohad. Lugejate jaoks oli see aken kulinaarsesse maailma, mis oli ehedam ja üksikasjalikum, kui seda oleks võimalik mujal teha. Kui olime väsinud lugema kohustatud artiklite ja raamatute skaneerimisest, istusime mugavale toolile ja lugesime Õnnelik virsik tõelise naudinguga. Kuigi keegi ei räägi veel sellest, kuidas see kõht üles läks, kaotades Õnnelik virsik on nagu lähedase sõbra surm, kes suri enne tema aega.
Ruth Reichl
Olen San Sebastianis, Baski kulinaariainstituudi Dialogos de Cocina peo raju lõpus ja uudised lõpetasid tantsimise. Šokeeritud ja kurb.
Brooks Headley
Iga kord sageli inimesed Õnnelik virsik helistaks (või sujuvalt sisse) Superiority Burgeri suure lõunasöögi tellimuse kohe pärast avamist. Päeva alustamiseks oli see alati rullitav viis. Kui nad telliksid näiteks 75 dollarit toitu, võtaksin ma ehk lisaraha 75 dollari väärtuses menüüst välja, ühekordsed salatite eripakkumised, vanad kokaraamatud, müümata kvartalid gelato-katseid, peretoidu pasta salat, -kingitud purk 40 -dollarilist tomatipastat, mis sattus meie valeinformatsiooni riiulile, saate pildi. Saatja nägi alati paljude kottide puhul eriti segaduses olevat: "Sellel pole isegi toitu." Imelik väike võltsrestoran toetab alati imelikku toiduajakirja.
Nad tegid asju, mida keegi teine ei teinud. Peter Meehani silmapaistev ja hilinenud Claudia Flemingi profiil, see geniaalne mitmelehekülgne retsept Marco Canora gnocchi jaoks, asi, kus nad panid Mark Ladneri sööma SpaghettiO’s (bruto!), Iga asja, mille Fuschia Dunlop kirjutas. Õppisin tegelikult igas numbris olulist ja kasulikku teavet. Harold McGee mitu korda! Eel-BoJack Horseman Lisa Hanawalti “Wyliega rajal”, mees, see oli nii hea!
See oli pikka aega AINULT trükitud. See ei olnud ümbritsetud läikiva kaubandusega, see polnud liiga intellektuaalne ja kuiv (loe: igav) ning see läks mööda sellest tobedast toiduajakirjast, kus kõik on nii pehme fookusega ja iga kokk on see piinatud kunstnik, kelle muusika on taustal mängiv kallis hotell.
Väga eriline asi, Õnnelik virsik. Olen põrunud ja kurb, et seda tehakse. Praeguses poliitilises ja sotsiaalses põrgumaastikus vajame selliseid väljaandeid nagu Õnnelik virsik nii palju. Ma ootan lootust, et toetus paisub ja see läheb kuidagi edasi. See peab.
Jonathan Gold
Kui LP tõesti läheb, on see nii mitmel viisil laastav - see oli viimane suurepärane toiduajakiri, mis jäi. See soodustas tõelist kogukonnatunnet selles toidumaailma osas, mis muretses rohkem kui teisipäeva õhtusöökide või järgmise kiire juhusliku kontseptsiooni pärast. Peter Meehan on suurepärane toimetaja, kes toob esile oma kirjanike parima, aidates neil leida sügavusi, mida nad ei teadnudki. Ja see arendas välja uue põlvkonna toidukirjanikke, kes vaatasid maailma armsatel, hinnanguteta ja tehinguteta viisidel.
Ivan Orkin
Oli uskumatu au olla nende avalehe kaanel, mis langes kokku minu tagasipöördumisega Ameerika Ühendriikidesse. See oli armas, sest pärast 10 aastat oli hirmutav tulla New Yorki ja proovida restorani avada. See oli alandav hetk. Ma sain sellest tõeliselt häid sõpru ja sain Chris Yingis kaasautori. See on olnud ka tõeline au. Peter Meehan ja kogu Momofuku meeskond on olnud suurepärased.
Liiga halb. Aga nad teevad midagi muud. Kõik need poisid on monumentaalsed talendid. Ma arvan, et te pole kellestki viimast kuulnud.
Kevin Pang
Mida Õnnelik virsik maha tõmmatud oli maagiline. Nende vastased tuuled olid kategooria F5, nii et te ei saa imestada selle üle, mida nad oma majandussektoris oma konkreetses tööstuses tegid, kogudes tänavatunnistust.
Peter ja Dave olid telkide nimed, kes saavad toimetuse nägemuse kujundamise eest tunnustust, kuid see ajakiri poleks nii tark, naljakas, ajakirjanduslikult hea ja uhke, kui mitte seda O.G. meeskond Chris Ying, Rachel Khong ja Walter Green. Olen aukartuses, armunud ja tänulik neile kõigile. Iga kirjanik või kunstnik oleks nii õnnelik, et saaks töötada selliste läbimõeldud kolleegidega, kes tõukasid, vaidlustasid ja väänasid minust välja asju, mida ma ei teadnud.
Mul oli lugusid seitsmest nende 23 numbrist. Ikka ei suuda seda uskuda. Kuidas võis nuriseva ajalehe reporteril olla oma kõrvalliin McGee, Bourdaini, Dunlopi, Goldi ja Reichli kõrval? Kuni keegi mind üles ei ärata, võin ma üheselt öelda, et kirjutan Õnnelik virsik oli minu tööelu suurim põnevus ja teine koht pole isegi lähedal.
Alton Brown
Kokaraamatu autor, telesaatejuht
Õnnelik virsik on toidupäevik, mida olen alati tahtnud. Intelligentne, vaimukas, hästi kirjutatud ja mõtlemapanev. Kaotusest üle saamine võttis mul aastaid Gurmee, aga see. Ma lihtsalt ei tea, mida ma ilma selleta teen.
Lucas Peterson
Sööja Einestamine peenrahaga, kirjanik
Ma polnud kunagi toiduajakirju eriti huvitanud ja siis lehitsesin selle koopiat Õnnelik virsik esimest korda. See oli liiga kummaline ja ebaviisakas olla järjekordne läikiv tööstusharu, kuid liiga hästi teostatud, et olla kellegi sisemine nali ning täis sama palju suurepäraseid kirjutisi, fotosid ja illustratsioone kui mis tahes väljaanne.
Õnnelik virsik’surm on kurb, sest pole midagi muud sarnast ja miski ei asenda seda tegelikult. See oli suurepärane ajakiri inimestele, kes hoolisid toidust, kuid ei olnud "toidud", ja kes hoolisid tööstuse taga olevatest lugudest sama palju kui tööstus ise.
Ma olen kirjutanud Õnnelik virsik Alates 2013. aastast. Olen märkimisväärse osa oma professionaalsest edust saanud siduda nendega otse oma tööga. See, et nad on ühed targemad, toredamad ja töökad inimesed, keda ma kunagi kohanud olen, on lihtsalt lisaboonus.
Jah, me peame kuulma kuumimatest uutest restoranitrendidest, maailma kõige kallimast kartulikrõpsust ja 18 seksikast suvesalatist. Kuid mõnikord vajame seda rohkem. Nii et aitäh, Õnnelik virsik. Igatsen sind väga.
Christine Muhlke
Bon Appetiti toimetaja laiemalt, Bureau X asutaja
Muidugi, seal oli suurepärane kirjutis teemadel, mida toiduajakirjad ei puudutaks - selline, mis pani mind soovima, et mul poleks lehtede arvu (ja reklaamijaid), mille pärast muretseda. Aga mis Õnnelik virsik minu jaoks tõeliselt esindatud oli ajakirjade lootustäpp. Need sõnad võivad lõpuks võita. Piisavalt palju inimesi jagas paberifetišit, et hoida meid imelikke toimetajaid töös ja teha seda, mis meile meeldib, nagu shuffleboardi juhendajad Titanicul.
Kat Kinsman
Vanem toidu- ja joogitoimetaja, eriti krõbe
Mul kulus tükk aega, et kohale jõuda Õnnelik virsik. Mitte, et ma seda poleks lugenud - olin tellija esimesest numbrist. See tundus pigem midagi, mida ma peaksin lugema, kui midagi, mida ma tegelikult tahtsin. Küllap oli tunne, nagu poleks selle lehtedel minu jaoks kohta. See oli lahe, kõrge ja närviline nii, nagu ma pole. Aga siis midagi muutus. See soojendas, avardas ja süvenes käegakatsutavalt. Asus selle nahka. Kutsus tuppa rohkem inimesi. Järsku ei olnud see lahe asi - see oli tõsine asi ja nad leidsid kirjanikke ja toimetajaid, kes kandsid oma neetud varrukal ja kaevasid lugusid hästi ning hääle ja inimlikkusega jutustama. Toimetuslikud otsused, mida nad teevad, et uurida maailma lugusid ja olla kindlad, et õiged hääled on kaasatud, on seadnud standardi, mida ma loodan, et meie ülejäänud suudame säilitada. See on üks parimaid, nutikamaid ja südamega õigeid inimesi selles äris ja ma olen tänulik, et nad kokku tulid, isegi kui see oli liiga lühike aeg.
Eric Ripert
Ajakiri teenis väga palju oma staatust “ Njuujorklane toidust. " Sellel oli palju suurepäraseid koostööpartnereid, sealhulgas Anthony Bourdain, Mark Bittman, Robert Sietsema ja Mario Batali. Iga väljaanne oli kohe kogutav.
Charlotte Druckman
Iga kord, kui trükitud (või digitaalne) trükis kokku pannakse, on see kaotus ja südamevalu - see kehtib eriti kirjanike kohta, kuid see kehtib ka lugejate kohta. Millal Õnnelik virsik käivitati, see oli ajakirja kujul nagu MUUTUMISHÄÄL ja mitte otseses mõttes, nii palju, kuid see võttis Momofuku “häiriva” vaimu ja viis selle toimetamisvormi. Mäletan, et mõtlesin, Oh seda’nagu Dave Chang andis Tony Bourdainile trükipressi võtmed ja ütles: “Olge sellega,” koos haiglaselt andeka abilisega, Peter Meehan seal hukata. Kirjanikel lubati end piiramatult väljendada ja neid julgustati olema näost näkku, lugupidamatu, isegi ribiline ja samal ajal teadma kõike, et tutvuda mõne imetlusväärselt hullumeelse varjatud toiduainega. Selle paberimassist ja koomiksist inspireeritud esteetika suurendas efekti.
See oli uue toidupõlvkonna hääl, gonzo-läinud-gonzo hääl. arvatavasti meespõlvest. See on muidugi veel üks viis öelda, et seal oli sügavalt BRO-DUDE-i pask-väljaande õõtsuv munn. See määratles foodie-ismi mehelikuna. Ja see tegi seda hästi, suurepärase kirjutamise, räige huumorisoone ja - kõige teretulnud - väärastunud kujutlusvõimega. See ei tähenda, et see ei hõlmanud naissoost toidukirjanikke ega ka naissoost teemasid - lõpuks need asjad juhtusid. Kuid sellel oli vaieldamatu, näiliselt tahtlik testosteroonipõhine seisukoht, aura, mis tundus raamatu ilmumisel õigeaegne ja võis samal ajal muuta selle lugejatele polariseerivaks või võõrastavaks. Osa sellest õigeaegsest broheimi espritist pärines kokkade kaasamisest. Selle asemel, et lihtsalt kujutada (jällegi enamasti mees) kokkade kangelasi kummardavaid profiile, Õnnelik virsik andis neile jooni ja ei lihtsustanud kodukokkide retsepte ega karastanud nende pesapalli kõnepruuki. Paljud selle regulaarsed kaastöötajad olid kokad. Kas sellel oli ringjooksu efekt? Muidugi. Kuid kas enamik ajakirju ei kipu klikkide poole? Jah.
Mõned minu lemmikfunktsioonid, mis kunagi kirjutatud, toiduga seotud või muul viisil, olid Õnnelik virsik lood: Peter Meehani Claudia Flemingi profiil on igati täiuslik, nagu ka kõik Rachel Khong selle väljaande jaoks kirjutanud. Ilma Õnnelik virsik, Ma poleks avastanud John Birdsalli, kui uhke kirjanik ta on, või üldse. Mul on sellega seoses alati olnud kahepalgelisi tundeid, mida te ilmselt ka oskate öelda. Kuid ma austasin tööd ja loovust ning need esimesed numbrid tundusid tõesti mingi revolutsioonina.
Lisaks veel ühe meeldetuletuse andmisele, et kirjastamine on NULJATUD, Õnnelik virsik’s voltimist võib pidada märgiks, et oleme jõudnud kultuurilise suulae väsimuseni. Kuigi viimase paari aasta jooksul tundus ajakiri keskendunud rohkem retseptidele ja kodusele toiduvalmistamisele, ei kõigutanud see kunagi oma agressiivset manwichi isu. Me näeme üha vähem huvi kokkade kui kuulsuste või rokkstaaride vastu või millega iganes soovite neid võrrelda, ja inimesed on ehk (lõpuks?) Väsinud häälest Õnnelik virsik kanaliseeritud ja mitmel viisil määratletud, nii hästi. Nad ütlevad, et tulevik on naine. Kui nüüd on võimalik leida hõbedast voodrit, nagu see ajakiri, millest me kõik ühel või teisel viisil hoolisime, ja see, mis oli nii edukas ja saavutas selle iseseisvalt, jätab meid maha, võib -olla see ongi see.
Sellest hoolimata on see kurb päev kõigile, kes hoolivad kirjasõnast.
Adam Sachs
Milline kuradi häbi. Näete seda? Sisestasin oma peas lihtsalt tegeliku mõtte, ilma et oleksin viitsinud lubjatuks ajada peent ajakirjakeelt. Õnnelik virsik kas me tegime kõik seda meelt, et tuletasime meelde, et toidukirjutamine ei pea olema väärtuslik ega etteaimatav ega leebelt autoriteetne, et on okei olla imelik ja põnevil veidratest asjadest, et kõige kohta on palju öelda, isegi kausitäis suppi. kuni olete tõsiselt vaimustuses. Peter ja tema lõbus jõuk tegid selle asja kirjutamise lõbusaks ja lahedaks, mis on raskem kui tundub. Ma igatsen füüsilist asja ennast ja soovin inimestele, kes sellega hakkama said, ja annan endast parima, et varastada kõik nende head ideed.
Ed Lee
Õnnelik virsik oli vastumürk kõigele toidumaailmas, mis oli suhkruga kaetud ja tühine. Igatsen pikavormilisi esseesid. See on see, mida me vajame rohkem, mitte vähem.
Kristina Erfe Pines
Lusikatäis ajakirja asutaja/kirjastaja
Lusikatäis ajakiri on äärmiselt masendunud kuulda hiljutistest muudatustest Lucky Peachis. Sõltumatu toidumeedia on väike, kuid kirglik kogukond ja me oleme seda imetlenud Õnnelik virsik sõltumatu toiduainete kirjastamise valdkonna esireketi ja trendiloojana. Nende toimetajad määratlesid tõepoolest kogu toiduainete avaldamisruumi, luues kaasahaaravaid ja mõnikord vastuolulisi lugusid, mis sillutasid teed teistele sõltumatutele toiduainete kirjastajatele nagu meie.
Ja Twitteris:
Suurepärane lõng New York Times söögikriitik Pete Wells:
Kõik, kes lugesid, analüüsisid, kogusid, naersid ja pakkusid eBayst Lucky Peachi seljaprobleemide eest /1
- Pete Wells (@pete_wells) 14. märts 2017
Danny Meyeri „The Modern Is The Big NYC Michelin“ võitja 2016. aastal
Michelin, vaieldamatult maailma tunnustatum restoranide giid, avalikustas täna oma 2016. aasta New Yorgi restoranide tähthinnangud ning suur võitja oli Danny Meyeri teos The Modern, mis tõsteti koka Abram Bisselli all kahe tärniga. Anonüümsed inspektorid annavad väärilisi kohti kas ühe tärniga ("väga hea restoran oma kategoorias"), kahe tärniga ("suurepärane köök, väärt ümbersõitu") või kolme tärniga ("erakordne köök, mis väärib erilist reisi"). Sel aastal ei võetud kolme tärni kategooriasse uusi restorane.
Teine suur võitja oli teenusega kaasnev Atera (235 dollarit), mis säilitas oma kaks tärni pärast seda, kui peakokk Matthew Lightner lahkus selle aasta alguses ja ta asendas Taani peakokk Ronny Emborg. Semilla Williamsburgis, mille taskukohane köögiviljade maitsmise menüü (85 dollarit) võitis kriitikud üle linna, pälvis oma esimesel äriaastal ihaldatud tähe. Ka ajakirja The Modern kauaaegne kokk Gabriel Kreuther pälvis tähe Bryant Parki nimelise samanimelise töö eest.
Algselt plaanis Michelin oma tulemustest teatada täna õhtul Alam -Manhattanil toimuval galal. Siis juhtus midagi, mida nimetatakse "Twitteriks". Põnevad kokad, kes said oma individuaalsetest edetabelitest teada pärast Michelinilt helistamist, hakkasid eile ja täna oma tulemusi kogu sotsiaalmeedias jagama. Niisiis läks Red Guide edasi ja avaldas tärniga tähistatud restoranide täieliku nimekirja natuke varem.
Siin on mõned esialgsed mõtted selle aasta juhendi kohta, millele järgneb täielik nimekiri.
- Kaasaegne kahest tärnist kõrgemal teeb sellest juhendis kõrgeima Danny Meyeri hinnatud restorani ja esimese Union Square Hospitality Groupi restorani, kus on rohkem kui üks täht pärast seda, kui Meyer müüs kolme tärniga pärjatud Eleven Madison Parki kokale Daniel Hummile ja kindralile. Mänedžer Will Guidara. Modern on Meyeri kõige kallim restoranikomplektide menüü ametlikus söögitoas 98–138 dollarit.
- Kallid - kuid mitte tingimata liiga suured - Jaapani restoranid moodustasid suure osa uutest tärniga valikutest. Nende kohtade hulgas olid Cagen, mis maksab kappo degusteerimise eest 130 dollarit, Hirohisa, kelle omakase menüüdes on 100–150 dollarit, Sushi Yasuda, kus teenusega kaasnev eine maksab enne sake 100–150 dollarit, ja Tempura Matsuri, mis maksab degusteerimise eest 200 dollarit. mis kulmineerub hunniku praetud kraamiga. Okei, võib -olla see viimane on üüratu.
- Jaapani restoranid moodustasid ka mõned selle aasta suuremad snubid. Nakazawa, mis sai haruldase nelja tärniNew York Times 2013. aasta ülevaade (nagu ka selle kriitiku kolme tärni arvustus) jäeti veel üheks aastaks nimekirjast välja. Samuti jäeti välja Nick Kimi ja Jimmy Lau tohutult populaarne Shuko (135–175 dollarit) ning Nancy ja Tim Cushmani Bostoni import O Ya (185–245 dollarit). Ja sushi -koht 15 East kaotas oma tähe pärast seda, kui peakokk Masato Shimizu restoranist lahkus, et koos abikaasaga Bangkokki kolida.
- Cosme, vaieldamatult maailma tunnustatuma Mehhiko koka Enrique Olvera New Yorgi debüüt, ei pälvinud 2016. aastal, mis oli esimene abikõlblikkuse aasta, tärnide nimekirjas kohta. Väljajätmine seab Michelini vastuollu kohalike arvustajatega New York Times, New Yorgi ajakirija see kriitik andis kõik Flatironi piirkonna restoranile kolm tärni. Casa Enrique on linna ainus Michelini tärniga tähistatud Mehhiko koht.
- Seda au hoidsid kõik kuus New Yorgi kolme Michelini tärniga restorani. Need kohad, nagu arvata võib, on kõik üsna kallid. Need on: Per Se (310 dollarit, teenus sisaldub), Brooklyn Fare (306 dollarit, teenus sisaldub), Le Bernardin (140–205 dollarit), Jean-Georges (138–218 dollarit), Eleven Madison Park (225 dollarit) ja Masa (450 dollarit) , Ameerika hinnalisim restoran).
- Tai rindel löödi nimekirjast välja Zabb Elee Queensis, kuid lisati Issani-teemaline Somtum Der, mis on tuntud oma sütitavate papaiasalatite poolest, samuti onu Boons, kelle lambaliha laib ja küpsetatud kana pälvisid hõõguva sööjaarvustuse aastal Aprill.
- Major Food Group jättis oma tähed Carbone'i, Rao stiilis punase kastme stseeni jaoks, kus kõrgete rullide esindajad söövad 63-dollarist vasikaliha kotletit, ja ZZ's Clam Bar, kus vaid paar hammustust Golden Eye snapperist maksavad teile tagasi 50 dollarit. Kuid Michelin hoidis tähti grupi kahest uuemast (ja pisut soodsamast) restoranist: mustast prantslasest, armastuskiri ülemaailmsetele galliahindadele ja Santinale, mis on High Line'i all asuv leviala, mis tõmbab kikerhernega kreeme kuuma kastmega.
- Anissa, Anita Lo väga täiskasvanulik ja väga hea peen söögikoht külas, jäi teist aastat järjest tärni nimekirjast välja. New York Timesi kriitik Pete Wells tõstis 2014. aastal restorani kolme tärni.
- Võib -olla oli nimekirja suurim üllatus The Finch, väike Ameerika koht Clinton Hillis, autor Gabe McMackin (Stone Barns, Gramercy Tavern). Eater Robert Sietsema nautis seal oma eineid, kiites kahe tärni arvustuses ambitsioonikaid pakkumisi. Ta kirjutas: "Parim on soe salat raseeritud lambakeelest (12 dollarit) - võimatult õrnad glottalorganid, mis liputavad sidrunipüree pudelis. Kes teadis, et lambakeeled on nii õrnad ja maitsvad?
- Kauaaegne Per Se peakokk Jonathan Benno, kes Lincolnis (pärast mõnevõrra kivist algust) Itaaliast inspireeritud tunnustust pälvis, ei teeninud 2016. aasta juhendis oma jõupingutuste eest tähte.
- Pizza, grill ja ramen, kolm New Yorgi tugevaimat ja särtsakamat kööki, on endiselt New Yorgi tärnide nimekirjas esindamata. Selle asemel keskenduvad nendele toodetele keskenduvad restoranid, nagu Roberta, Mu Ramen ja Hometown Barbecue, Bib Gourmandsile, mis on Michelini giidi odavate söögikohtade valik. Mitte muljetavaldav.
- Peakoka Daniel Eddy (tema tegelik pruunvõi ja kapparitega toorjuustukreem) ja veiniguru Patrick Cappiello (ta valab ainult valikuid USAst või Prantsusmaalt) galalistlik koostöö sai alguse Rebelle'ist. Seevastu Contra, neo-bistrot, kus sageli korraldatakse mõnede Prantsusmaa tähtsamate kokkade hüpikaknaid, jäeti taas tärnide nimekirjast välja.
- Ignacio Mattose Estela, mida president Barack Obama kuulsalt 2014. aastal külastas, jäi nimekirjast välja veel üheks aastaks. Michelin on tuntud selle poolest, et ta peidab ilma nähtava põhjuseta tähti tagasi kohalike ja kriitikute poolt armastatud metsikult populaarsetest restoranidest. Roberta ja Momofuku Ssam Bar on mõlemad selle grupi kauaaegsed liikmed.
2016. aasta New Yorgi Michelini tärniga tähistatud restoranide nimekiri:
- Peakoka laud Brooklyn Fare'is
- Üksteist Madisoni parki
- Jean-Georges
- Le Bernardin
- Masa
- Per Se
- Aquavit
- Atera
- Blanca
- Daniel
- Ichimura
- Jungsik
- Marea
- Kaasaegne (The)
- Momofuku Ko
- Soto
- Ai Fiori
- Aldea
- Andanada
- Aureole
- Babbo
- Bâtard
- Betony
- Sinine mägi
- Bouley
- Breslin (The)
- Pintslitõmme
- Kohvik Boulud
- Kohvik Hiina
- Cagen (uus)
- Süsinik
- Casa Enríque
- Casa Mono
- Kaaviar Russe
- Delaware ja Hudson
- Del Posto
- Tilluke saba
- The Finch (uus)
- Gabriel Kreuther (uus)
- Baar ja grill Gotham
- Gramercy kõrts
- Hirohisa (uus)
- Jewel Bako
- Juni
- Junoon
- Kajitsu
- Kyo Ya
- La Vara
- Luksus Tørstis
- Heinamaa
- Minetta kõrts
- Musketituba (The)
- M. Wellsi liharestoran
- NoMad
- Peter Luger
- Pikoliin
- Piora
- Pok Pok Ny
- Avalik
- Rebelle (uus)
- River Café (The)
- Rosanjin
- Semilla (uus)
- Somtum Der (uus)
- Täpiline siga
- Sushi Azabu
- Gari sushi
- Sushi Yasuda (uus)
- Võtke juur
- Telepan
- Tempura Matsui
- Tori Shin
- Tulsi
- Onu Boons (uus)
- Wallsé
- ZZ Clam Bar
Selle artikli eelmine versioon väitis valesti, et Tamarind Tribeca kaotas 2016. aasta juhendis oma Michelini tähe. 2015. aasta giid oli selle restorani juba tärniga nimekirjast välja jätnud.
Näiteks: самая низкая цена
С самой низкой ценой, совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если товар поставляется в упаковке). Упаковка должна быть такой же, как упаковка этого товара в розничных магазинах, за исключением тех случаев, когда товар является изделием ручной работы или был упакован производителем в упаковку не для розничной продажи, например в коробку без маркировки или в пластиковый пакет. См. подробные сведения с дополнительным описанием товара
Enesega rahulolevad New Yorgi elanikud vannuvad, et vihkasid Peter Lugerit kogu aeg
Reaktsioonid NYT söögikriitik Pete Wellsi nulltärniga praadimaitselisele praadimajale Peter Luger veerevad sisse: Uskmatus. Segadus. Aga ka: kokkulepe. Tegelikult saavad paljud New Yorgi söögifännid - kes on siiani ilmselt oma muresid Lugeri pärast alla neelanud - lõpuks ometi oma tõtt rääkida.
Probleemid New Yorgi kõige olulisemas liharestoranis, kirjutab Wells oma ülevaates, algab teenusest: "Mootorsõidukite osakond on plokkpidu võrreldes Peter Lugeri liiniga." Kuid need sisaldavad ka ebaühtlast toitu - nagu sõna otseses mõttes ebaühtlaselt küpsetatud burger - järskude hindadega.
Sööjate kriitikute arutelu: kas Peter Luger on ikka hea?
Reaktsioonid Wellsi zingeritele - ta ootab restorani saksa kartulit nii, nagu ta ootab „uue, ebakorrapärase kujuga mooli leidmist” - olid iseenesest vürtsikad. Restorani kaitsmisel oli äkitselt palju arvamusega einestavaid inimesi soovinud maailmale öelda, et ka nemad olid märganud, et keiser pole täielikult riides. Enamik vastuseid langes mõnele laagrile.
"Peter Luger on tegelikult hea"
Minu teine arvamus täna on, et Peter Luger on hea. Olen viimastel aastatel käinud palju kordi ja see on alati omamoodi läbikukkumine ja maksab alati liiga palju, kuid see on suurepärane põhjustel, mida ma ei oska täielikult seletada, nagu New York City ise
- Amanda Mull (@amandamull) 29. oktoober 2019
Olen aastate jooksul @nytimes näinud palju küsitavaid, naeruväärseid lugusid ja tükke nii kaugele, et ma ei saa seda praegu isegi vaadata, kuid ma pole KUNAGI kunagi Peter Lugeri juures halba sööki ega halba kogemust saanud.
- Ryan (@ryanfield) 29. oktoober 2019
"Never-Lugers", kes ütlevad, et kahtlesid seda kogu aeg
Tundub, et minu vastuoluline Peter Luger on halb vaade pole enam vastuoluline. Kuigi kõik selle arvustuse kaebused on õiged, ei märka @pete_wells ka seda, et restoran on valgustatud liiga eredalt, nagu haigla. https://t.co/sSJvzynmVI
- Josh Barro (@jbarro) 29. oktoober 2019
Peter Lugeri praadimaja on alati halb olnud. Mul on hea meel, et me kõik lõpuks seda tunnistame. https://t.co/pQgoPzcByo
- Josh Barro (@jbarro) 29. oktoober 2019
Timesi ülevaade Peter Luigeri kohta on enam kui õiglane. Minu kaks viimast külastust olid lihtsalt halvad.
- Robert Armstrong (@rbrtrmstrng) 29. oktoober 2019
Mul on kahju kahjuks kõigile teatada, et enamik praadimaju on nii ülehinnatud. Minu arvates on nad seda väärt ainult siis, kui nende teenindus on erakordne. Muidu minge costco juurde odava usda prime'i jaoks ja nimetage see õhtuseks. https://t.co/sL4izXFiFx
- Tom Carroll (@TRCsnow) 29. oktoober 2019
Peter Lugeri server tõi mulle tšeki minu burgeri, friikartulite ja kiilisalati kohta pic.twitter.com/fNuaqmxI7Z
- Adam Moussa (@adamjmoussa) 29. oktoober 2019
See on kuradi laastav ülevaade. Püha pask. @pete_wellsil on ilus ja purustav viis sõnadega ning mul on natuke süda valus. Aga see kõnetab mind. sest raske tõde on, et tal on täiesti õigus. #irregularlyshapedmole https://t.co/9nmKeSJxID
- A s t o r i a | H a i • B O O! (@AstoriaHaiku) 29. oktoober 2019
Pärast seda, kui olime seal einestanud 70ndate lõpus ja 80ndatel, kui selle maine oli ära teeninud, läksime pärast aastaid eemalviibimist 2016. aastal tagasi ning olime väga pettunud toidus ja teeninduses täpselt nii, nagu on kirjeldatud NYT ülevaates. Näib, et nad saavad elada esindajana mõnda aega ja ka $ $ $
- Charles C Andrews (@CharlesC1976) 29. oktoober 2019
Need, kes selles draamas osalevad
Pete Wells tegi Peter Lugeriga sama asja, mida jay-z tegi x5-ga.
- Desus Nice (@desusnice) 29. oktoober 2019
Ja absurdid, kes ei karda öelda: "okei, ma hammustan, mis on Peter Luger?"
Ma näen, et Peter Luger on trendis. Loodan, et temaga ei juhtunud midagi.
- Adam “Spooky Boi” Cozens (@AdamCozens27) 29. oktoober 2019